Glossaire des ingrédients

INCI : Acetyl Hexapeptide-8

L'acétyl hexapeptide-8, commercialisé sous le nom Argireline™, est un peptide de synthèse appartenant au groupe des peptides qui agissent sur la transmission nerveuse ; il est utilisé dans des formules pour l'aspect des rides d'expression. Sur l'étiquette, il figure sous le nom Acetyl Hexapeptide-8.

En laboratoire, il a été montré qu'il atténue la transmission nerveuse associée à la contraction musculaire ; des revues résument des études rapportant des différences dans les mesures de profondeur des rides, d'élasticité et d'hydratation. Il est utilisé pour aider à atténuer l'aspect des rides d'expression.

Lire dans le guide →Voir aussi : Peptide, Matrixyl™ 3000, Peptide de cuivre (GHK-Cu)Sources : [1] [2]

INCI : Azelaic Acid

L'acide azélaïque est un acide dicarboxylique saturé à neuf atomes de carbone, utilisé en cosmétique pour l'aspect des taches, des rougeurs et des marques post-imperfections. Dans la nature, il est aussi produit par la levure Malassezia.

Des revues lui attribuent des propriétés régulatrices de la kératinisation, réductrices de la formation de mélanine, antioxydantes et apaisantes. C'est pourquoi on le trouve dans des formules ciblant l'aspect du teint irrégulier, des marques rougeâtres et du grain de peau rugueux.

Lire dans le guide →Voir aussi : Azéloyl diglycinate de potassium, Niacinamide (vitamine B3), Acide tranexamique, Peau sensibleSources : [3] [4] [5]

INCI : Ethyl Ascorbic Acid

L'acide éthyl ascorbique (Ethyl Ascorbic Acid) est un ingrédient antioxydant : un dérivé de l'acide ascorbique, forme pure de la vitamine C, mis au point pour en améliorer la stabilité et le passage dans la peau. Son pourcentage ne se compare pas directement à celui de l'acide ascorbique.

Il est utilisé pour son apport antioxydant et pour l'éclat, ainsi que pour atténuer l'aspect du teint terne et irrégulier. Une étude en laboratoire a examiné le passage de ce dérivé dans la peau avec différents systèmes de solvants.

Lire dans le guide →Voir aussi : Vitamine C (acide ascorbique), Antioxydant, Niacinamide (vitamine B3), Concentration en actifSources : [6] [7] [8]

INCI : Glycolic Acid

L'acide glycolique est un acide exfoliant – la plus petite molécule de la famille des alpha-hydroxyacides (AHA) – qui aide les cellules mortes de la couche supérieure de la peau à se détacher. Son effet dépend à la fois de la concentration, du pH et du reste de la formule.

Par l'exfoliation, il s'utilise pour l'aspect du grain de peau irrégulier, du teint terne et inégal et des pores. Nos sources ne contiennent aucune information indiquant qu'il modifie la taille des pores ; l'objectif est une surface d'aspect plus lisse.

Lire dans le guide →Voir aussi : AHA (alpha-hydroxyacides), Acide lactique, pH (de la peau et des produits), Exfoliation, Niacinamide (vitamine B3), Extrait de feuille de poivre de TasmanieSources : [9] [10] [11] [12]

INCI : Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid (formlar)

L'acide hyaluronique est un glycosaminoglycane, présent aussi dans l'organisme, qui attire l'eau ; en cosmétique, il est utilisé comme humectant. Il n'exfolie pas la peau ; son poids moléculaire détermine son passage dans la peau.

En retenant l'hydratation dans les couches supérieures de la peau, il contribue à un aspect plus hydraté et plus rebondi. Dans une étude par spectroscopie Raman, les formes de 20 à 300 kDa ont traversé la couche supérieure de la peau, contrairement à celles de 1 000 à 1 400 kDa.

Lire dans le guide →Voir aussi : Acide hyaluronique 8D, Humectant, Saccharide isomerate, Barrière cutanée, TEWL (perte insensible en eau)Sources : [13] [14] [15] [16]

INCI : Chaque forme figure sous son propre nom INCI, par exemple Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer

L'acide hyaluronique 8D est une matière première humectante : un mélange de huit formes d'acide hyaluronique qui diffèrent par leur poids moléculaire et leur type, conçu pour retenir l'hydratation dans différentes couches de la peau. Il n'apparaît pas sous un seul nom sur l'étiquette.

Comme les formes ont des poids moléculaires différents, leur passage dans la peau diffère aussi ; l'objectif est de répartir l'effet humectant de la surface aux couches supérieures sans dépendre d'une seule molécule. Le résultat visible est une peau qui paraît plus hydratée et plus rebondie.

Lire dans le guide →Voir aussi : Acide hyaluronique, INCI (liste des ingrédients), HumectantSources : [13] [14]

INCI : Lactic Acid

L'acide lactique est un alpha-hydroxyacide (AHA) qui aide les cellules mortes à se détacher de la surface de la peau ; c'est une molécule plus grosse que l'acide glycolique. Des études en laboratoire montrent que son effet dépend de la concentration de l'acide et du pH du produit.

Par l'exfoliation, il aide à atténuer l'aspect du teint terne, du grain de peau irrégulier et du teint inégal. L'American Academy of Dermatology (AAD) cite aussi l'acide lactique parmi les ingrédients à rechercher dans les crèmes et pommades recommandées pour la peau sèche.

Lire dans le guide →Voir aussi : AHA (alpha-hydroxyacides), Acide glycolique, Peeling chimique, pH (de la peau et des produits)Sources : [9] [17] [18] [19]

INCI : Salicylic Acid

L'acide salicylique est un acide exfoliant, appelé BHA en cosmétique, qui aide à dissoudre le bouchon de cellules mortes à l'entrée des pores en relâchant les liaisons qui unissent les cellules entre elles. On le choisit pour l'aspect des points noirs et des pores.

Il aide à désobstruer les pores ; il s'utilise pour l'aspect des points noirs, des pores obstrués et du grain de peau rugueux. Dans une étude comparative, contrairement à l'acide glycolique, il n'a pas entraîné d'augmentation significative de la sensibilité aux UV ; une protection solaire reste néanmoins nécessaire.

Lire dans le guide →Voir aussi : BHA (bêta-hydroxyacides), AHA (alpha-hydroxyacides), Filaments sébacés, Comédogène, PCA de zincSources : [20] [21] [22] [23]

INCI : Tranexamic Acid

L'acide tranexamique est un dérivé synthétique de la lysine, un acide aminé ; en soin de la peau, il est utilisé dans des formules ciblant l'aspect des taches brunes et du teint irrégulier. Malgré le mot « acide » dans son nom, ce n'est pas un exfoliant ; il ne fait pas peler la peau.

Une revue de dermatologie indique que l'acide tranexamique peut freiner la formation de mélanine ; en cosmétique, il est utilisé pour aider à atténuer l'aspect des taches brunes, du teint irrégulier et des marques brunes post-imperfections. On le connaît aussi en médecine comme une molécule utilisée pour réduire les saignements.

Lire dans le guide →Voir aussi : Alpha-arbutine, Acide azélaïque, Niacinamide (vitamine B3), PhotovieillissementSources : [24] [25]

Les AHA (alpha-hydroxyacides) forment un groupe d'acides exfoliants qui aident les cellules mortes à se détacher de la surface de la peau. L'acide glycolique et l'acide lactique en sont des exemples fréquemment utilisés en cosmétique ; sur l'étiquette, ils figurent sous les noms Glycolic Acid et Lactic Acid.

Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, les produits contenant des AHA sont proposés pour atténuer l'aspect des ridules, rendre le grain de peau et le teint plus uniformes en apparence et désobstruer les pores. Le degré d'exfoliation dépend à la fois du type d'AHA, de sa concentration, du pH du produit et du reste de la formule.

Lire dans le guide →Voir aussi : BHA (bêta-hydroxyacides), PHA (polyhydroxyacides), Acide glycolique, Acide lactique, Exfoliation, pH (de la peau et des produits)Sources : [9] [18] [10] [12]

INCI : Allantoin

L'allantoïne est un ingrédient de soin utilisé dans les formules apaisantes pour soutenir le confort de la peau, le plus souvent comme ingrédient d'appoint plutôt que comme actif principal. En turc, elle s'écrit aussi « alantoin ».

Dans une étude portant sur des soins du visage proposés pour peaux sensibles, elle figurait parmi les ingrédients les plus utilisés, mais elle n'a pas été évaluée séparément chez des volontaires à peau sensible. Dans une étude en laboratoire, elle faisait partie d'un mélange – avec le bisabolol, le dexpanthénol et un dérivé de réglisse – qui a réduit un marqueur inflammatoire induit par les UVB.

Lire dans le guide →Voir aussi : Bisabolol, Panthénol (provitamine B5), Peau sensible, Extrait de racine de réglisseSources : [26] [27]

INCI : Alpha-Arbutin

L'alpha-arbutine est la forme glycoside de l'hydroquinone liée au glucose ; elle est utilisée dans des formules ciblant l'aspect des taches brunes et du teint irrégulier. Une revue résume les études portant sur ses propriétés antioxydantes et sur son effet sur la synthèse de la mélanine.

Elle aide à atténuer l'aspect des taches brunes, du teint irrégulier et des marques brunes post-imperfections. Elle est souvent associée à l'acide tranexamique et à la niacinamide dans une même formule.

Lire dans le guide →Voir aussi : Acide tranexamique, Niacinamide (vitamine B3), SPF (facteur de protection solaire), PhotovieillissementSources : [28] [29] [30]

Les antioxydants forment un groupe de substances qui aident à limiter les dommages oxydatifs en piégeant les radicaux libres que des facteurs comme la lumière du soleil produisent dans la peau. En soin de la peau, la vitamine C, la vitamine E et la caféine comptent parmi les exemples connus pour leurs propriétés antioxydantes.

Les antioxydants entrent dans des formules ciblant le teint terne et l'aspect du teint irrégulier liés aux effets cumulés du soleil. Une revue indique que la vitamine C recycle la vitamine E et agit avec elle contre les dommages oxydatifs.

Lire dans le guide →Voir aussi : Vitamine C (acide ascorbique), Acide éthyl ascorbique, Tocophérol (vitamine E), Photovieillissement, CaféineSources : [8] [31] [32] [33]

INCI : Potassium Azeloyl Diglycinate

L'azéloyl diglycinate de potassium est une molécule dérivée de l'acide azélaïque et utilisée comme ingrédient d'appoint dans les formules cosmétiques. Bien que son nom évoque l'acide azélaïque, il ne le remplace pas ; les propriétés décrites pour l'acide azélaïque ne lui sont pas directement transposables.

Dans une étude chez l'humain, une crème contenant ce dérivé a été évaluée par des mesures de l'aspect des rougeurs et de l'hydratation de la peau ; les chercheurs ont rapporté des effets hydratants et apaisants. Les données sont limitées et ne peuvent pas être lues indépendamment du reste de la formule.

Lire dans le guide →Voir aussi : Acide azélaïque, PCA de zinc, Niacinamide (vitamine B3)Sources : [34]

La barrière cutanée est une structure protectrice qui limite la perte en eau ; elle est formée par les cellules du stratum corneum – la couche supérieure de la peau – et par les couches de céramides, de cholestérol et d'acides gras libres qui comblent les espaces entre elles.

La barrière ralentit la fuite de l'eau et rend plus difficile le passage des substances extérieures. Une revue la décrit comme une structure à quatre niveaux – physique, chimique, microbiologique et immunologique ; lorsqu'elle est affaiblie, des tiraillements, des desquamations et des picotements avec des produits habituels peuvent apparaître.

Lire dans le guide →Voir aussi : Céramide, TEWL (perte insensible en eau), Facteur naturel d'hydratation (NMF), pH (de la peau et des produits), Peau sensibleSources : [16] [35] [36] [19]

Les BHA (bêta-hydroxyacides) forment un groupe d'acides exfoliants qui aident à dissoudre l'accumulation de cellules mortes à la surface de la peau et à l'entrée des pores. Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, le BHA le plus utilisé en cosmétique est l'acide salicylique ; les chimistes, eux, ne le considèrent pas comme un véritable BHA.

Les BHA sont surtout utilisés pour l'aspect des points noirs et des pores obstrués ; à la différence des AHA, leur action s'étend à l'entrée des pores en plus de la surface. Sur l'étiquette, ils figurent le plus souvent sous le nom Salicylic Acid, parfois sous des noms apparentés comme sodium salicylate ou willow extract.

Lire dans le guide →Voir aussi : Acide salicylique, AHA (alpha-hydroxyacides), Comédogène, Filaments sébacés, ExfoliationSources : [20] [21] [23]

INCI : Bisabolol

Le bisabolol est une molécule végétale isolée de la camomille allemande, considérée comme apaisante ; ce n'est pas la même chose que l'extrait de camomille. Il est ajouté à de nombreux types de produits, des crèmes hydratantes aux protections solaires.

On lui prête des propriétés apaisantes et calmantes ; dans une étude en laboratoire, il faisait partie d'un mélange – avec l'allantoïne, le dexpanthénol et un dérivé de réglisse – qui a réduit un marqueur inflammatoire induit par les UVB. Les études chez l'humain sont limitées.

Lire dans le guide →Voir aussi : Allantoïne, Centella asiatica (cica), Peau sensible, Test de tolérance (sur la face interne de l'avant-bras)Sources : [37] [27] [26]

INCI : Caffeine

La caféine est un alcaloïde connu pour ses propriétés antioxydantes ; elle est utilisée dans les produits pour le contour des yeux pour aider à atténuer l'aspect des poches passagères. Sur l'étiquette, elle figure sous le nom Caffeine.

Elle aide à atténuer l'aspect des poches passagères sous les yeux, plus visibles le matin. Son effet sur les cernes dépend de leur cause : pour les cernes d'origine pigmentaire, l'étape de base est la protection solaire ; elle ne modifie ni les poches installées avec l'âge ni les ombres.

Lire dans le guide →Voir aussi : Extrait de baobab, Extrait de racine de gentiane, PAO (période après ouverture), Concentration en actif, AntioxydantSources : [33] [38] [39] [40]

INCI : Centella Asiatica Extract

Centella asiatica (gotu kola) est une plante dont les principaux constituants sont l'asiaticoside, le madécassoside, l'acide asiatique et l'acide madécassique ; en cosmétique, elle est utilisée comme ingrédient d'appoint dans les formules apaisantes. Sur l'étiquette, elle figure sous le nom Centella Asiatica Extract.

On la trouve dans des formules qui visent à soutenir le confort de la peau. Une revue résume le long usage traditionnel de la plante et les résultats obtenus en laboratoire ; les données contrôlées sur son effet cosmétique restent toutefois limitées.

Lire dans le guide →Voir aussi : Allantoïne, Bisabolol, Peau sensible, Niacinamide (vitamine B3)Sources : [41] [26]

INCI : Ceramide NP (dans les produits s'hevec)

Un céramide est une molécule lipidique qui, avec le cholestérol et les acides gras libres, forme les lipides intercellulaires de la couche supérieure de la peau ; c'est un élément essentiel de la barrière qui limite la perte en eau. Sur l'étiquette, il figure sous des noms codés par des lettres, comme Ceramide NP.

Il soutient la barrière et aide à limiter la perte en eau à la surface de la peau. Une revue souligne le rôle des céramides dans la barrière et l'importance de les formuler correctement dans les produits de soin.

Lire dans le guide →Voir aussi : Barrière cutanée, TEWL (perte insensible en eau), Facteur naturel d'hydratation (NMF), ÉmollientSources : [42] [43] [35]

INCI : Charcoal Powder

Le charbon actif est un ingrédient utilisé depuis longtemps comme antidote en cas d'intoxication et devenu courant ces dernières années dans des produits cosmétiques comme les nettoyants et les savons. Sur l'étiquette, il figure sous le nom Charcoal Powder et peut donner au produit sa couleur noire.

Une revue de dermatologie indique que les allégations attribuées aux produits au charbon actif ne sont pas étayées par des études chez l'humain, qu'aucune donnée ne montre d'effet exfoliant ou anti-âge et qu'il est généralement considéré comme sûr. Dans Smooth Me All Night, c'est un ingrédient d'appoint qui donne à la formule son nom et sa couleur.

Lire dans le guide →Voir aussi : Niacinamide (vitamine B3), AHA (alpha-hydroxyacides), BHA (bêta-hydroxyacides), ComédogèneSources : [44]

INCI : Hydrolyzed Collagen

Le collagène hydrolysé est un groupe d'ingrédients composé de peptides de faible poids moléculaire, obtenus en décomposant la protéine de collagène par des enzymes ou en milieu acide ou alcalin, et utilisés dans l'alimentaire, les produits de santé et la cosmétique.

Selon une revue, les propriétés du collagène hydrolysé dépendent de sa source et de son mode d'obtention ; ses sources traditionnelles sont les bovins et les porcins, et des variétés issues d'organismes marins sont aussi étudiées depuis quelques années. Le collagène figure parmi les ingrédients ajoutés aux produits cosmétiques comme les crèmes.

Voir aussi : Peptide, Cosmétiques vegan, INCI (liste des ingrédients)Sources : [45] [46] [47]

Comédogène désigne la tendance d'un ingrédient ou d'un produit à provoquer la formation de bouchons (comédons) à l'entrée des pores. Un comédon est un bouchon formé par une accumulation de sébum et de cellules mortes ; le point noir en est la forme ouverte.

La notion s'est développée à mesure que certains ingrédients ont été associés à la formation de comédons, et les premières listes d'ingrédients ont été établies à partir de modèles animaux. Une étude chez l'humain menée avec des produits finis a montré que des produits contenant des ingrédients jugés comédogènes ne sont pas toujours comédogènes.

Lire dans le guide →Voir aussi : Non comédogène, Filaments sébacés, Acide salicylique, BHA (bêta-hydroxyacides), Charbon actifSources : [48] [49]

La concentration en actif est une indication qui exprime en pourcentage la part d'un ingrédient dans la formule : dans un sérum portant la mention 10 % de niacinamide, la niacinamide représente un dixième de la formule. L'effet ne dépend pas de la seule concentration.

La concentration est un point de départ pour comparer des produits ; pour les acides, le pH, le fait que le produit se rince ou non et la fréquence d'utilisation modifient aussi le résultat. Une concentration élevée peut également augmenter le risque d'irritation.

Lire dans le guide →Voir aussi : INCI (liste des ingrédients), pH (de la peau et des produits), Niacinamide (vitamine B3), CaféineSources : [9] [10] [17]

Un conservateur est un auxiliaire de formulation qui, dans les formules cosmétiques contenant de l'eau, maintient sous contrôle la prolifération des bactéries, des moisissures et des levures, afin que le produit reste sûr à l'usage pendant toute sa durée d'utilisation après ouverture. Sur l'étiquette, il figure sous des noms INCI distincts.

À chaque ouverture du produit, les doigts et l'air apportent des micro-organismes ; le système conservateur les maintient sous contrôle. Une étude sur des cosmétiques en cours d'utilisation a constaté que la contamination était rare, mais a montré que le système conservateur de certains produits ne freinait pas suffisamment la prolifération microbienne. Phenoxyethanol, Sodium Benzoate et Potassium Sorbate sont des conservateurs fréquents sur les étiquettes.

Lire dans le guide →Voir aussi : PAO (période après ouverture), INCI (liste des ingrédients), Test de tolérance (sur la face interne de l'avant-bras), Extrait de rizSources : [50] [51] [52] [53]

Un cosmétique vegan est un produit cosmétique dont la formule ne contient aucun ingrédient obtenu à partir d'animaux ni aucun sous-produit animal. La mention ne porte que sur l'origine des ingrédients ; elle ne dit rien, à elle seule, de la façon dont le produit a été testé.

Un ingrédient qui remplit la même fonction peut être d'origine végétale, synthétique ou animale ; la mention vegan repose sur la vérification de l'origine de chaque matière première à l'aide des informations du fournisseur. Vegan ne veut dire ni « naturel » ni « bio ».

Lire dans le guide →Voir aussi : Cruelty-free, INCI (liste des ingrédients), Collagène hydrolysé, DermocosmétiqueSources : [54] [55]

Cruelty-free est une mention indiquant que le produit fini et ses ingrédients n'ont pas été testés sur les animaux. Elle ne dit pas si la formule contient des ingrédients d'origine animale ; c'est la mention vegan qui répond à cette question. La mention repose sur la politique de tests de la marque ou sur le référentiel d'un organisme de certification.

Dans l'UE, l'expérimentation animale est interdite pour les produits cosmétiques finis depuis le 11 septembre 2004 et pour les ingrédients depuis le 11 mars 2009 ; la vente dans l'UE de produits et d'ingrédients testés sur les animaux est également interdite depuis 2009, et depuis 2013 pour les autres types de tests.

Lire dans le guide →Voir aussi : Cosmétiques vegan, DermocosmétiqueSources : [56] [54] [57]

La dermocosmétique est une catégorie de produits cosmétiques qui formule des actifs à l'efficacité étudiée selon une démarche fondée sur les connaissances en dermatologie, et qui vise un bénéfice pour l'aspect de la peau sans contenir de substances délivrées uniquement sur prescription ; dans la littérature scientifique, on parle aussi de cosméceutique.

Selon une revue, la base d'une routine de soin cosméceutique est le nettoyage du visage et l'hydratation ; il convient d'examiner séparément lesquelles des allégations faites pour les nouveaux ingrédients et les nouvelles technologies sont fondées. Les produits dermocosmétiques relèvent eux aussi de la catégorie des produits cosmétiques : « Produit cosmétique ; sans visée thérapeutique. »

Voir aussi : Concentration en actif, INCI (liste des ingrédients), Cosmétiques vegan, Test de tolérance (sur la face interne de l'avant-bras)Sources : [58]

Un émollient est un type de composant hydratant qui se mêle à la couche supérieure de la peau et rend la surface plus lisse et plus douce au toucher. Les crèmes hydratantes associent les émollients à des composants humectants et occlusifs.

Il adoucit l'aspect d'une peau sèche et rugueuse et contribue au confort de la peau. Une revue compte les huiles et les humectants des crèmes hydratantes parmi leurs composants actifs ; l'American Academy of Dermatology (AAD) cite aussi l'huile de jojoba et le beurre de karité parmi les ingrédients à rechercher dans une crème pour peau sèche.

Lire dans le guide →Voir aussi : Humectant, TEWL (perte insensible en eau), Barrière cutanée, CéramideSources : [16] [59] [19]

L'exfoliation est un geste de soin qui facilite le détachement des cellules mortes de la couche supérieure de la peau ; l'exfoliation chimique utilise des acides, l'exfoliation physique un frottement ou des particules abrasives. Son intensité dépend de la méthode, de la puissance du produit et de la fréquence.

Elle aide à atténuer l'aspect du teint terne, du grain de peau irrégulier et des pores obstrués liés à l'accumulation de cellules mortes en surface. L'exfoliation chimique fait appel aux AHA, aux BHA et aux PHA ; son degré dépend du type d'acide, de sa concentration et du pH du produit.

Lire dans le guide →Voir aussi : AHA (alpha-hydroxyacides), BHA (bêta-hydroxyacides), PHA (polyhydroxyacides), Peeling chimique, Barrière cutanéeSources : [9] [20] [25]

INCI : Adansonia Digitata Pulp Extract

L'extrait de baobab est un extrait végétal préparé à partir de la pulpe du fruit du baobab (Adansonia digitata), arbre qui pousse en Afrique ; il est utilisé dans des formules pour le contour des yeux et des formules aux peptides. Sur l'étiquette, il figure sous le nom Adansonia Digitata Pulp Extract.

Une étude de chimie alimentaire a identifié des sucres, des acides aminés, des acides organiques, des composés phénoliques et des acides gras dans la pulpe du fruit et les feuilles du baobab. Nos sources ne comprennent aucune étude chez l'humain évaluant l'effet de cette composition sur la peau ; c'est pourquoi aucun résultat n'est promis pour l'extrait à lui seul.

Lire dans le guide →Voir aussi : Caféine, Matrixyl™ 3000, Extrait de racine de gentianeSources : [60]

INCI : Tasmannia Lanceolata Leaf Extract

L'extrait de feuille de poivre de Tasmanie est un extrait végétal obtenu à partir des feuilles de Tasmannia lanceolata, plante originaire d'Australie dont les feuilles contiennent surtout du polygodial. C'est un ingrédient d'appoint des formules acides de s'hevec.

Dans une étude cellulaire, un extrait de feuille de poivre de Tasmanie riche en polyphénols a freiné certaines enzymes inflammatoires ; un essai contrôlé contre placebo mené avec l'extrait de feuille a rapporté une diminution de la rugosité de l'aspect des vergetures. Ces résultats ne se transposent pas directement à son rôle dans une formule acide.

Voir aussi : Acide glycolique, Acide salicylique, AHA (alpha-hydroxyacides), BHA (bêta-hydroxyacides)Sources : [61] [62]

INCI : Gentiana Lutea Root Extract

L'extrait de racine de gentiane est un extrait végétal obtenu à partir de la racine de la gentiane jaune (Gentiana lutea) et contenant du gentiopicroside. Il est utilisé dans des formules pour le contour des yeux comme ingrédient d'appoint, sans concentration déclarée.

Dans une étude, un extrait de gentiane contenant du gentiopicroside a augmenté en laboratoire l'expression d'un gène lié à la réponse antioxydante ; un petit essai contrôlé contre placebo mené sur le contour des yeux a rapporté une diminution de l'aspect des rougeurs des cernes. Ces résultats proviennent d'une seule étude et se rapportent à la formule qui y a été utilisée.

Lire dans le guide →Voir aussi : Caféine, Extrait de baobab, AntioxydantSources : [63]

INCI : Glycyrrhiza Glabra Root Extract

L'extrait de racine de réglisse est un extrait végétal obtenu à partir de la racine de la réglisse (Glycyrrhiza glabra) et utilisé dans les formules comme ingrédient d'appoint. Son principal composant biologiquement actif est considéré comme étant l'acide glycyrrhizique ; ses dérivés figurent souvent dans les produits pour peaux sensibles.

Une revue décrit pour la réglisse et ses composants des propriétés notamment apaisantes et antioxydantes. Nos sources ne comprennent pas d'études solides chez l'humain montrant son effet sur la peau ; dans les produits s'hevec, ce sont les actifs principaux qui assurent l'essentiel du travail sur l'aspect du teint irrégulier.

Lire dans le guide →Voir aussi : Acide tranexamique, Alpha-arbutine, Acide azélaïque, Peau sensibleSources : [64] [26]

INCI : Oryza Sativa (Rice) Extract

L'extrait de riz est un extrait végétal obtenu à partir du riz et utilisé pour l'éclat et l'hydratation en raison de composants comme les composés phénoliques, la bétaïne, le squalène et la tricine. Sur l'étiquette, il figure sous le nom Oryza Sativa (Rice) Extract.

Il est utilisé pour soutenir l'éclat et l'équilibre hydrique de la peau. Une revue consacrée aux produits à base de riz montre que les données se situent surtout au niveau des composants ; dans les produits s'hevec, l'extrait de riz est associé à la niacinamide.

Lire dans le guide →Voir aussi : Niacinamide (vitamine B3), Acide tranexamique, Conservateur, PHA (polyhydroxyacides)Sources : [65] [50] [51]

Le facteur naturel d'hydratation (NMF) est un mélange de petites molécules hydrosolubles formé à l'intérieur des cellules de la couche supérieure de la peau par la dégradation d'une protéine, la filaggrine ; il contribue à la capacité de la peau à retenir l'eau.

La capacité de la couche supérieure à retenir l'eau dépend en grande partie des lipides intercellulaires et du NMF. Parmi ses composants figurent des acides aminés comme la sérine, la glycine, l'alanine, l'histidine et l'arginine, ainsi que l'acide pyrrolidone carboxylique (PCA).

Lire dans le guide →Voir aussi : PCA de sodium, Barrière cutanée, TEWL (perte insensible en eau), pH (de la peau et des produits), CéramideSources : [36] [66] [35] [67]

Les filaments sébacés sont une structure normale constituée de petits points – gris, jaunâtres ou proches de la couleur de la peau, semblables les uns aux autres et alignés – formés par le sébum qui s'accumule à l'entrée des pores, en particulier sur le nez et autour. Ils se distinguent des points noirs.

Les points noirs apparaissent isolément, de façon irrégulière, et sont foncés, tandis que les filaments sébacés sont plus clairs et répartis régulièrement. Cette distinction aide à avoir des attentes justes vis-à-vis des soins.

Lire dans le guide →Voir aussi : Comédogène, Acide salicylique, BHA (bêta-hydroxyacides), PCA de zincSources : [68] [49]

Un filtre chimique (organique) est un filtre UV de la famille des composés organiques, qui agit dans les protections solaires en absorbant les rayons UV. Selon l'American Academy of Dermatology (AAD), une protection solaire qui ne contient ni dioxyde de titane ni oxyde de zinc est une protection solaire chimique.

Les filtres ont des plages d'absorption différentes ; selon une revue, les filtres UVB-UVA de nouvelle génération, à grosses molécules, offrent une protection accrue dans la bande UVA. Parmi les actifs autorisés aux États-Unis cités par l'AAD figurent l'avobenzone et l'octocrylène, ainsi que le bémotrizinol, dont les premiers produits sont arrivés dans les rayons américains en 2026 ; le bémotrizinol est autorisé en Europe depuis 2000.

Lire dans le guide →Voir aussi : Protection solaire hybride, Filtre minéral (physique), Large spectre, SPF (facteur de protection solaire)Sources : [69] [70] [71]

INCI : Titanium Dioxide, Zinc Oxide

Un filtre minéral (physique) est un filtre UV inorganique, comme le dioxyde de titane ou l'oxyde de zinc, qui absorbe et réfléchit aussi les rayons UV dans les protections solaires. Selon l'American Academy of Dermatology (AAD), un produit dont les seuls actifs sont ces filtres est une protection solaire physique.

Il contribue à la protection contre les UVB et les UVA. Selon une revue, lorsque les filtres minéraux sont utilisés sous forme de nanoparticules pour réduire l'aspect blanc et crayeux sur la peau, ils ne protègent pas contre la lumière visible ; pour cela, les produits teintés (« tinted ») utilisent des oxydes de fer et du dioxyde de titane de taille pigmentaire.

Lire dans le guide →Voir aussi : Protection solaire hybride, Filtre chimique (organique), Lumière bleue (HEV), PCA de zincSources : [69] [72] [70]

Un humectant est un type de composant hydratant qui attire l'eau des couches plus profondes de la peau vers sa couche supérieure. L'acide hyaluronique, le saccharide isomerate et la gluconolactone comptent parmi les ingrédients connus en cosmétique pour leurs propriétés humectantes.

Les crèmes hydratantes associent des composants humectants, émollients et occlusifs : l'humectant attire l'eau vers les couches supérieures, l'émollient se mêle à la couche supérieure et adoucit la surface, et l'occlusif recouvre la surface pour ralentir la perte en eau. Le résultat visible est une peau qui paraît plus hydratée et plus rebondie.

Lire dans le guide →Voir aussi : Acide hyaluronique, Saccharide isomerate, Émollient, TEWL (perte insensible en eau), PHA (polyhydroxyacides)Sources : [16] [59] [73] [74]

L'INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) est un système de dénomination qui permet d'écrire les ingrédients cosmétiques avec des noms internationaux communs ; il est utilisé dans la liste des ingrédients figurant sur l'emballage. Un même ingrédient porte le même nom dans tous les pays.

Selon la réglementation cosmétique européenne, les ingrédients sont en général énumérés par ordre décroissant de poids au moment de leur incorporation dans le produit. La liste indique l'ordre ; elle n'indique ni les pourcentages, ni l'efficacité, ni l'origine de la matière première. Le nom INCI et la fonction d'un ingrédient peuvent être consultés dans la base de données CosIng de la Commission européenne.

Lire dans le guide →Voir aussi : Concentration en actif, Conservateur, Acide hyaluronique 8D, Matrixyl™ 3000Sources : [57] [75]

L'indice UV est une échelle mise au point par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires ; il exprime par un nombre, à partir de zéro, le niveau de rayonnement ultraviolet en un lieu et un jour donnés, et indique le besoin de protection.

Plus la valeur est élevée, plus le risque de dommages pour la peau et les yeux augmente, et plus ces dommages peuvent survenir rapidement. La valeur communiquée est le niveau quotidien le plus élevé, atteint pendant la tranche de quatre heures autour du midi solaire.

Lire dans le guide →Voir aussi : SPF (facteur de protection solaire), UVA et UVB, Large spectreSources : [76] [77] [9]

Large spectre (broad spectrum) est une mention d'étiquetage indiquant qu'une protection solaire protège à la fois contre les rayons UVA et UVB ; aux États-Unis, son usage est encadré par les normes d'essai de la Food and Drug Administration (FDA).

Selon l'American Academy of Dermatology (AAD), une protection solaire à large spectre aide à prévenir les coups de soleil et le vieillissement cutané prématuré en protégeant contre les rayons UVA (qui font vieillir la peau) et UVB (qui la brûlent). La FDA impose un avertissement sur les produits qui ne sont pas à large spectre ou dont le SPF est inférieur à 15.

Lire dans le guide →Voir aussi : SPF (facteur de protection solaire), UVA et UVB, PA (indice de protection UVA), Filtre chimique (organique)Sources : [69] [71] [78]

La lumière bleue est l'extrémité de courte longueur d'onde et de haute énergie de la lumière visible (400–700 nm), d'où son autre nom de HEV (lumière visible à haute énergie). Environ la moitié de la lumière solaire qui atteint la Terre est de la lumière visible.

Des études montrent que la lumière visible peut provoquer, sur les peaux foncées (phototypes IV–VI), une pigmentation plus intense et qui persiste plus longtemps que celle due aux UVA1 et, sur les peaux claires, des rougeurs en association avec les UVA1. Nos sources ne contiennent pas de données sur l'effet de la lumière des écrans sur la peau.

Lire dans le guide →Voir aussi : UVA et UVB, Filtre minéral (physique), Photovieillissement, SPF (facteur de protection solaire)Sources : [79] [80] [69] [72]

Matrixyl™ 3000 est le nom commercial d'une matière première peptidique utilisée dans des crèmes pour la fermeté et l'aspect des ridules ; dans la liste des ingrédients, elle n'apparaît pas sous son propre nom, mais sous les noms INCI des peptides qu'elle contient.

Les crèmes aux peptides visent à soutenir la fermeté et à atténuer l'aspect des ridules ; les données varient selon le peptide, et le passage dans la peau en est la principale limite. Dans Firm Baby Firm, elle est associée à l'acétyl hexapeptide-8.

Lire dans le guide →Voir aussi : Peptide, Acétyl hexapeptide-8 (Argireline™), Extrait de baobab, INCI (liste des ingrédients)Sources : [81] [82]

INCI : Niacinamide

La niacinamide est la forme amide hydrosoluble de la vitamine B3 ; c'est un ingrédient de soin polyvalent qui soutient à la fois l'équilibre du sébum et l'hydratation, et aide à atténuer l'aspect du teint irrégulier. Elle n'exfolie pas ; elle peut s'utiliser le matin comme le soir.

Des revues décrivent des effets sur l'équilibre du sébum et sur l'éclat, qui dépendent de la concentration ; une étude examine son effet sur l'hydratation et la structure de la couche supérieure de la peau. C'est pourquoi on la trouve souvent dans des formules pour l'aspect des pores, de la brillance, des taches brunes et des rougeurs diffuses.

Lire dans le guide →Voir aussi : PCA de zinc, Acide éthyl ascorbique, Acide tranexamique, Concentration en actif, Filaments sébacésSources : [83] [84] [85] [86]

Non comédogène est une mention d'étiquetage indiquant qu'un produit a été formulé de façon à ne pas former de bouchons dans les pores (comédons). Selon une revue systématique, sur les emballages cosmétiques, cette mention n'est encadrée par aucune autorité de réglementation.

Elle sert de repère pour choisir des produits pour les peaux à imperfections et les peaux grasses ; le test utilisé pour vérifier la mention peut toutefois varier d'un fabricant à l'autre. Les méthodes qui testent le produit fini sur la peau humaine donnent des informations plus pertinentes que les déductions tirées de la liste des ingrédients.

Lire dans le guide →Voir aussi : Comédogène, Test de tolérance (sur la face interne de l'avant-bras), Filaments sébacésSources : [53] [48]

Le PA (Protection Grade of UVA) est un système d'étiquetage qui indique par des signes plus le niveau de protection d'un produit solaire contre les rayons UVA ; il repose sur la méthode d'essai de l'Association japonaise de l'industrie cosmétique (JCIA). Plus il y a de signes plus, plus le niveau de protection UVA déclaré est élevé.

Le niveau PA repose sur le facteur de protection UVA (UVA-PF) mesuré par la méthode de pigmentation persistante (PPD) ; il a été montré que cette méthode donne des résultats reproductibles d'un laboratoire à l'autre. L'UE recommande, pour sa part, que le facteur de protection UVA atteigne au moins un tiers du SPF.

Lire dans le guide →Voir aussi : UVA et UVB, SPF (facteur de protection solaire), Large spectreSources : [87] [70] [88]

INCI : Panthenol

Le panthénol, appelé provitamine B5 parce qu'il est un précurseur de la vitamine B5, est un ingrédient utilisé en soin de la peau pour soutenir l'hydratation et la fonction barrière. Dans les études, il apparaît le plus souvent sous le nom de dexpanthénol ; ce n'est pas un exfoliant.

Dans une étude chez l'humain contrôlée contre placebo, des formules contenant du dexpanthénol ont augmenté l'hydratation de la couche supérieure de la peau et réduit la perte en eau par évaporation à la surface. Sur le plan de l'aspect, il soutient une peau plus confortable et mieux hydratée.

Lire dans le guide →Voir aussi : Barrière cutanée, TEWL (perte insensible en eau), Humectant, AllantoïneSources : [89] [90]

Le PAO (Period After Opening) est une information d'étiquetage qui indique pendant combien de mois un produit cosmétique peut être utilisé après sa première ouverture ; il figure sur l'emballage à côté du symbole du pot ouvert, sous forme d'un nombre de mois comme 12M.

La date de péremption concerne le produit non ouvert ; le PAO indique la durée pour le produit ouvert. Cette durée court à partir de la première ouverture, et non de la date de fabrication ou d'achat.

Lire dans le guide →Voir aussi : Conservateur, INCI (liste des ingrédients)Sources : [50] [51] [57]

INCI : Sodium PCA

Le PCA de sodium est le sel de sodium de l'acide pyrrolidone carboxylique (PCA), l'un des composants du facteur naturel d'hydratation de la peau ; il est utilisé dans les formules cosmétiques pour soutenir l'équilibre hydrique.

La capacité de la couche supérieure de la peau à retenir l'eau dépend du facteur naturel d'hydratation, en même temps que des lipides intercellulaires ; le PCA fait partie des composants de ce mélange. Dans une formule, le PCA de sodium soutient l'équilibre hydrique avec des ingrédients comme la glycérine et les dérivés d'acide hyaluronique.

Lire dans le guide →Voir aussi : Facteur naturel d'hydratation (NMF), PCA de zinc, HumectantSources : [66] [36]

INCI : Zinc PCA

Le PCA de zinc est un sel formé par le zinc et le PCA (acide pyrrolidone carboxylique), utilisé en cosmétique dans des formules pour l'aspect du sébum et de la brillance. Ce n'est pas la même chose que l'oxyde de zinc, filtre UV des protections solaires.

On le trouve dans des formules pour l'aspect des pores et de la brillance, le plus souvent avec la niacinamide. Une revue consacrée à l'utilisation du zinc en dermatologie évoque des propriétés antioxydantes et immunomodulatrices ; les recherches contrôlées propres au PCA de zinc restent toutefois limitées.

Lire dans le guide →Voir aussi : Niacinamide (vitamine B3), PCA de sodium, Filtre minéral (physique), Filaments sébacésSources : [91] [92] [49]

La peau sensible est un état défini par des sensations que la personne rapporte elle-même, comme des tiraillements, des picotements, des sensations de brûlure, des fourmillements ou des démangeaisons sur le visage ; elle peut concerner tous les types de peau, sèche, grasse, mixte ou normale.

Selon une revue, la sensibilité peut apparaître sur une peau normale, sur une peau dont la barrière est altérée ou dans le cadre de certaines affections cutanées ; beaucoup de personnes signalent que ces manifestations s'accentuent sous l'effet de facteurs environnementaux.

Lire dans le guide →Voir aussi : Test de tolérance (sur la face interne de l'avant-bras), Barrière cutanée, PHA (polyhydroxyacides), Centella asiatica (cica)Sources : [93] [94] [26] [52]

Le peeling chimique est une méthode d'exfoliation qui vise à retirer de façon contrôlée la couche supérieure de la peau à l'aide d'acides relativement concentrés ; elle va des produits à rincer utilisés à domicile jusqu'aux peelings réalisés en cabinet.

Il soutient l'aspect renouvelé et éclatant de la surface de la peau, et aide à atténuer l'aspect du teint irrégulier. Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, les réactions plus graves signalées avec les produits aux AHA s'observent le plus souvent avec les produits de type peeling, qui exfolient le plus intensément.

Lire dans le guide →Voir aussi : AHA (alpha-hydroxyacides), BHA (bêta-hydroxyacides), Exfoliation, Test de tolérance (sur la face interne de l'avant-bras)Sources : [9] [20] [95] [18]

Un peptide est une molécule formée de quelques acides aminés reliés en une chaîne courte. Les revues cosmétiques classent les peptides en groupes, comme les peptides signal, les peptides porteurs, les peptides agissant sur la transmission nerveuse et les peptides inhibiteurs d'enzymes.

Ils sont utilisés dans des formules qui visent à atténuer l'aspect des ridules et à soutenir la fermeté ; les données varient selon le peptide. Une revue souligne que les preuves d'efficacité issues d'études chez l'humain sont souvent faibles et que le passage dans la peau peut rester limité, notamment en raison de la taille des molécules.

Lire dans le guide →Voir aussi : Acétyl hexapeptide-8 (Argireline™), Matrixyl™ 3000, Peptide de cuivre (GHK-Cu), Collagène hydrolyséSources : [81] [47] [82]

INCI : Copper Tripeptide-1

Le peptide de cuivre (GHK-Cu) est un complexe formé par le cuivre et le peptide GHK, lui-même composé de trois acides aminés (glycine-histidine-lysine). Sur l'étiquette, il figure sous le nom Copper Tripeptide-1 ; il est utilisé dans des produits pour l'aspect des ridules.

Des études cellulaires montrent un potentiel sur l'aspect des rides ; les études chez l'humain portant sur le GHK-Cu lui-même restent toutefois peu nombreuses. Comme il se dissout facilement dans l'eau, son passage dans la peau dépend de la formule.

Lire dans le guide →Voir aussi : Peptide, Céramide, Acide éthyl ascorbiqueSources : [96] [97]

Le pH est une échelle qui indique le degré d'acidité ou de basicité d'une solution ou d'une surface ; la surface de la peau est acide. Dans les soins acides, le pH du produit détermine l'effet autant que la concentration.

Certaines fonctions, comme le renouvellement de la barrière et la défense de la peau contre les micro-organismes, sont liées à l'acidité de la surface cutanée. Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, dans les produits aux AHA, le degré d'exfoliation dépend du pH du produit en plus du type et de la concentration de l'acide.

Lire dans le guide →Voir aussi : AHA (alpha-hydroxyacides), Acide glycolique, Barrière cutanée, Tensioactif, Concentration en actifSources : [67] [98] [11] [9]

INCI : Gluconolactone (glukonolakton), Lactobionic Acid (laktobionik asit)

Les PHA (polyhydroxyacides) forment un groupe d'acides qui, comme les AHA, aident les cellules mortes à se détacher de la surface ; ils sont moins associés aux irritations sensorielles et possèdent aussi des propriétés humectantes. La gluconolactone (Gluconolactone) et l'acide lactobionique en sont des exemples.

Selon une revue, les PHA ont un effet lissant comparable à celui des AHA, apportent des propriétés humectantes supplémentaires et peuvent soutenir la fonction barrière. Dans une étude où de la gluconolactone a été appliquée, une augmentation de l'hydratation de la peau du visage a été mesurée.

Lire dans le guide →Voir aussi : AHA (alpha-hydroxyacides), Humectant, Exfoliation, Peau sensibleSources : [99] [74]

Le photovieillissement est un processus dû à l'effet cumulé, sur la peau, d'une exposition prolongée aux rayons ultraviolets, visibles et infrarouges du soleil ; il fait paraître la peau plus âgée que son âge chronologique.

Il se manifeste par des signes comme les rides, le teint irrégulier, les modifications du grain de peau, la perte d'élasticité et les petits vaisseaux visibles ; l'importance des signes varie selon le phototype : le teint irrégulier domine sur les peaux foncées, les rides sur les peaux claires. Selon une revue, il est en grande partie évitable.

Lire dans le guide →Voir aussi : UVA et UVB, Antioxydant, SPF (facteur de protection solaire), Lumière bleue (HEV)Sources : [100] [32]

INCI : Lactobacillus Lysate (dans le produit s'hevec)

Les postbiotiques forment un groupe d'ingrédients composé de métabolites produits par des bactéries probiotiques ; en soin de la peau, ils sont utilisés pour soutenir la fonction barrière et l'équilibre du microbiote cutané. Sur l'étiquette, ils peuvent figurer sous des noms comme Lactobacillus Lysate.

Selon une revue, certaines recherches suggèrent que les postbiotiques pourraient soutenir la fonction barrière et atténuer l'aspect des rougeurs ; les données dans ce domaine sont encore en cours de développement.

Lire dans le guide →Voir aussi : Barrière cutanée, Protection solaire hybride, SPF (facteur de protection solaire)Sources : [101]

Une protection solaire hybride est, selon la définition de l'American Academy of Dermatology (AAD), un type de protection solaire qui associe un ou plusieurs des actifs présents dans les protections solaires chimiques (organiques) et physiques (minérales).

Selon l'AAD, toutes les protections solaires – chimiques, physiques ou hybrides – forment sur la peau une couche protectrice qui absorbe les rayons du soleil ; les filtres physiques les réfléchissent en plus. Ce n'est pas le nom du type qui indique si un produit protège suffisamment, mais les critères de SPF, de large spectre et de résistance à l'eau. Ces critères relèvent de la recommandation générale de l'AAD ; les allégations d'une protection solaire figurent sur son étiquette.

Lire dans le guide →Voir aussi : Filtre minéral (physique), Filtre chimique (organique), SPF (facteur de protection solaire), Large spectre, PostbiotiqueSources : [69] [77] [70]

INCI : Saccharide Isomerate

Le saccharide isomerate est un ingrédient conditionneur cutané dérivé de sucres – un humectant qui attire l'eau vers les couches supérieures de la peau –, connu sous le nom commercial Pentavitin. Sur l'étiquette, il figure sous le nom Saccharide Isomerate.

Un rapport de 2025 du panel d'experts chargé d'évaluer la sécurité des ingrédients cosmétiques le décrit comme un humectant conditionneur cutané et le juge sûr en cosmétique dans les conditions actuelles d'utilisation et de concentration. Le résultat visible est une peau qui paraît plus hydratée et plus confortable.

Lire dans le guide →Voir aussi : Humectant, Acide hyaluronique, Acide hyaluronique 8DSources : [73] [102]

Le SPF (facteur de protection solaire) est une valeur, déterminée par un test normalisé, qui indique la protection qu'offre un produit solaire contre les coups de soleil, c'est-à-dire principalement contre les rayons UVB. Il n'indique pas à lui seul la protection UVA.

Selon l'American Academy of Dermatology (AAD), un SPF 15 filtre 93 % des rayons UVB et un SPF 30 en filtre 97 % ; aucune protection solaire ne les filtre tous. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis souligne que le SPF décrit la protection par rapport à la quantité de soleil reçue, et non la durée pendant laquelle on peut rester au soleil.

Lire dans le guide →Voir aussi : UVA et UVB, Large spectre, PA (indice de protection UVA), Indice UV, Protection solaire hybrideSources : [69] [71] [77] [70]

Un tensioactif est un composant lavant des nettoyants qui émulsionne les salissures, les corps gras et les micro-organismes pour qu'ils partent facilement à l'eau. Les savons sont les plus anciens tensioactifs ; les nettoyants synthétiques associent différents types de tensioactifs.

Il débarrasse le visage du maquillage, de la crème solaire et des salissures accumulées pendant la journée. Selon une revue, le savon entraîne la plus forte modification de la barrière et une hausse du pH de la peau, tandis que les nettoyants liquides pour le visage affectent moins la barrière.

Lire dans le guide →Voir aussi : pH (de la peau et des produits), Barrière cutanée, ConservateurSources : [103] [104] [105] [59]

Le test de tolérance (sur la face interne de l'avant-bras) est une méthode qui consiste à observer la réaction de la peau en essayant un nouveau produit de soin pendant quelques jours sur une petite zone, comme la face interne de l'avant-bras, en quantité d'usage normale, avant de l'appliquer sur le visage.

Selon l'American Academy of Dermatology (AAD), essayer d'abord un produit sur une petite zone aide à repérer à l'avance une réaction cutanée indésirable ; certains ingrédients, comme les conservateurs, peuvent provoquer des réactions allergiques.

Lire dans le guide →Voir aussi : Peau sensible, Conservateur, Peeling chimiqueSources : [52] [20] [106]

La TEWL (transepidermal water loss, perte insensible en eau) est la quantité d'eau qui s'évapore par unité de temps, sur une surface donnée, depuis la couche supérieure de la peau vers l'extérieur ; c'est la mesure objective la plus utilisée pour évaluer la fonction barrière.

Lorsque la TEWL augmente, on considère que la barrière a du mal à retenir l'eau. De nombreuses études ont montré que les crèmes hydratantes réduisent la TEWL ; les formules contenant du dexpanthénol font aussi partie des produits étudiés avec cette mesure.

Lire dans le guide →Voir aussi : Barrière cutanée, Humectant, Émollient, Panthénol (provitamine B5)Sources : [107] [16] [90] [108]

INCI : Tocopherol

Le tocophérol (vitamine E) est une vitamine liposoluble qui joue un rôle antioxydant en piégeant les radicaux libres que la lumière du soleil produit dans la peau. Dans les formules cosmétiques, il figure comme ingrédient de soin, et dans les crèmes hydratantes aussi comme auxiliaire de formulation.

Selon une revue, la vitamine E agit comme piégeur de radicaux libres contre les effets néfastes du soleil ; des études expérimentales rapportent des propriétés photoprotectrices, mais les études contrôlées chez l'humain qui établissent la dose et le domaine d'utilisation sont peu nombreuses. La vitamine C recycle la vitamine E et agit avec elle.

Voir aussi : Antioxydant, Vitamine C (acide ascorbique), Émollient, PhotovieillissementSources : [31] [8] [59]

Les UVA et les UVB sont les deux parties des rayons ultraviolets du soleil que l'on suit séparément en soin de la peau ; selon la définition de l'American Academy of Dermatology (AAD), les uns sont connus comme les rayons qui font vieillir la peau (UVA), les autres comme ceux qui la brûlent (UVB).

Le SPF indique principalement la protection contre les UVB ; la protection UVA est évaluée aux États-Unis par la mention « broad spectrum » (large spectre) et dans l'UE par le rapport entre le facteur de protection UVA et le SPF. Selon une revue, la plupart des produits à large spectre vendus aux États-Unis protègent contre les UVA courts ; peu de filtres autorisés protègent contre les UVA longs, au-delà de 370 nm.

Lire dans le guide →Voir aussi : SPF (facteur de protection solaire), PA (indice de protection UVA), Large spectre, Photovieillissement, Lumière bleue (HEV)Sources : [69] [71] [32] [88]

INCI : Ascorbic Acid

La vitamine C (acide ascorbique) est l'un des antioxydants bien connus en soin de la peau ; c'est une vitamine utilisée dans des formules ciblant l'éclat, le teint irrégulier et les effets cumulés du soleil. Sous sa forme pure, elle s'oxyde facilement au contact de l'air.

Une revue indique que la vitamine C topique est antioxydante et réduit la formation de mélanine ; en cosmétique, elle est utilisée dans des formules visant à atténuer l'aspect du teint terne et irrégulier. La même revue souligne que les études chez l'humain sont limitées et que la principale difficulté est de trouver une formule stable capable de pénétrer dans la peau.

Lire dans le guide →Voir aussi : Acide éthyl ascorbique, Antioxydant, Niacinamide (vitamine B3), PhotovieillissementSources : [8] [6]